o spettacolo della moda è stato in piena regola durante la settimana della moda di Parigi, con apparizioni di celebrità e “momenti virali” messi in scena che minacciavano di distrarre completamente gli spettatori dall’evento principale: i vestiti.
Con momenti salienti memorabili, tra cui il cameo di Cher a Balmain e l’abito Coperni dipinto a spruzzo di Bella Hadid, non sono mancati il divertimento e l’innovazione.
Alcune delle acrobazie hanno vacillato. La decisione clamorosa di Balenciaga di lanciare Kanye West sulla sua passerella intrisa di fango ha iniziato a sembrare sconsiderata quando la star irritata – insieme al commentatore conservatore Candace Owens – ha indossato una maglietta con le parole “White Lives Matter” al suo Yeezy fuori programma spettacolo il giorno dopo. (Lo slogan, spesso usato dai gruppi di suprematisti bianchi, è ampiamente considerato un tentativo di minare il movimento Black Lives Matter.)
Questa stagione a Parigi ha visto anche molti debutti, tra cui il marchio australiano Zimmermann e, in particolare, Victoria Beckham, che ha messo in scena il suo primo spettacolo in tre anni. La collezione era una versione più sexy e fresca dell’estetica minimalista di Beckham, caratterizzata da silhouette più morbide sotto forma di diverse iterazioni di abiti sottoveste con taglio in sbieco, abiti midi di seta con volant sensuali nella parte centrale – indossati con guanti da opera in pizzo – e un blazer senza schienale abbinato a pantaloni scollati modellati da Gigi Hadid.
La maggior parte dei marchi è nata per ispirare, non per provocare. E il programma di nove giorni ha regalato abbastanza momenti di magia per scusare gran parte della ricerca dell’attenzione.
Continua a leggere per tutti i nostri momenti salienti delle sfilate Primavera-Estate 2023.
Il ritorno in passerella post-pandemia di Dries Van Noten
L’attesissimo ritorno del designer belga nel format della sfilata dopo una pausa di quasi tre anni è stato accolto con ampia approvazione dalla critica. Lo spettacolo, allestito contro pareti di cemento armato in un edificio per uffici in disuso, ha messo in primo piano 64 look squisitamente progettati.
A partire da una serie di pezzi temperati completamente neri, in una gamma di silhouette scultoree, la collezione si è sviluppata fino a un climax ottimista di fiori multicolori e gioiosi volant, ricordando ai presenti quanto possano essere potenti le sfilate di moda, anche senza il buffonate.
Lo spettacolo di Dries Van Noten è iniziato con le modelle che indossavano completi completamente neri. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Il culmine della collezione è stata una serie di vivaci pezzi floreali. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Questa stagione ha segnato il ritorno di Dries Van Noten dopo quasi tre anni fuori dalle piste. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
L’amore di Loewe per gli anthurium
Un enorme fiore di anthurium in fibra di vetro è sorto da sotto le assi del pavimento imbiancate per fornire il punto focale, sia letteralmente che concettualmente, per la sfilata Primavera-Estate 2023 di Loewe. Il direttore creativo dell’etichetta spagnola, Jonathan Anderson, ha esplorato il modo in cui la natura può sembrare creata dall’uomo, e così la pianta esotica dall’aspetto luminoso e plastico è diventata un motivo in una collezione basata sull’idea di ripetizione e iterazione.
Il primo look, un abito senza spalline con una gonna sporgente, è stato poi reinventato in altri tre colori. Anche le magliette, tese su quella che sembrava un’armatura moderna, erano ripetute e abbinate sotto cardigan e giacche. La prima fila comprendeva un mix di artisti e celebrità, dal fotografo Juergen Teller al musicista Dev Hynes, l’attore Daniel Levy e Kylie Jenner (che sono entrati di nascosto nello spettacolo attraverso un ingresso sul retro dopo che tutti gli altri ospiti si erano seduti).
Gli anthurium sono stati un tema chiave durante lo spettacolo Loewe. Credito: Peter White/Getty Images
La silhouette di un abito senza spalline e di una gonna squadrata e voluminosa ripetuta per tutta la collezione. Credito: Peter White/Getty Images
Le magliette sono state reinventate nel tipico stile surrealista di Loewe. Credito: Peter White/Getty Images
Il cameo di Schiaparelli di Kylie Jenner
Kylie Jenner è apparsa anche alla presentazione di Schiaparelli, questa volta con un imperdibile abito di velluto blu reale.
Tenuto accanto al The Ritz, la presentazione informale ha permesso agli ospiti di trascorrere del tempo con il direttore creativo Daniel Roseberry , che ha circolato per le stanze. I suoi modelli, descritti nelle note dello spettacolo come “couture in cui vivere la vita”, erano intrisi dei soliti motivi surrealisti del marchio.
La collezione era tutt’altro che una nota, tuttavia. Tanta sartoria, camicie oversize, un riff couture sullo “tuxedo canadese”, abiti da cocktail, abiti da cerimonia e costumi da bagno completavano una nuova linea pratica che conteneva qualcosa per ogni occasione. Ma dettagli giocosi, come un tailleur rosso con un esercito di formiche cucite, hanno portato la collezione prêt-à-porter lontano dalla quotidianità.
Kylie Jenner è stata avvistata alla presentazione di Schiaparelli con un abito di velluto blu da vampiro. Credito: immagini Mega/GC
Un pezzo eccezionale era un completo con gonna rossa brulicante di un’infestazione di formiche cucite. Credito: Schiaparelli
Anche lo “Smoking canadese” è stato reinventato da Roseberry. Credito: Schiaparelli
L’omaggio di Issey Miyake a Issey Miyake
La comunità della moda si è riunita in forze in un centro congressi alla periferia di Parigi per assistere alla prima sfilata del marchio giapponese Issey Miyake dalla morte del suo fondatore due mesi fa . Al calare delle luci, una serie di schermi ha rivelato una foto e una citazione del compianto Miyake, una figura molto amata nel settore che è stato il primo stilista giapponese a sfilare alla Paris Fashion Week: “Credo che ci sia speranza in design”, leggi la citazione. “Il design evoca sorpresa e gioia nelle persone.”
I primi secondi di “Imagine” di John Lennon sono poi riprodotti prima che gli schermi si alzassero e lo spettacolo prendesse il via. La collezione, che è stata supervisionata dal direttore creativo del marchio, Satoshi Kondo, è stata una vetrina di un design scultoreo e altamente tecnico. Gli abiti sapientemente lavorati a maglia e plissettati erano pieni di movimento, così come la troupe di ballerini che è salita sul palco, pulsando e volteggiando sul set.
Il movimento, come sempre, è stato un pilastro della sfilata Primavera-Estate 2023 di Issey Miyake. Credito: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/Getty Images
I ballerini hanno mostrato tutto il potenziale delle pieghe altamente tecniche. Credito: Estrop/Getty Images
È stato il primo spettacolo dell’etichetta da quando il suo fondatore è morto all’inizio di quest’estate. Credito: Estrop/Getty Images
Moda fusion da Chloé
La designer e attivista per il clima Gabriela Hearst ha rivolto la sua attenzione alla scienza della fusione nucleare, un modo per generare energia pulita replicando le reazioni che alimentano le stelle. È un’idea romantica che sta rapidamente diventando realtà e alcuni scienziati ritengono che potrebbe, se padroneggiata e ridimensionata, rappresentare il futuro della produzione di energia senza emissioni di carbonio.
La visita di Hearst a ITER, una struttura di ricerca francese che sta costruendo un gigantesco reattore chiamato tokamak, ha ispirato il set per la sfilata Primavera-Estate 2023 di Chloé. La presentazione si è svolta sotto una serie di luci che erano state disposte nella stessa forma circolare del tokamak dell’artista visivo Paolo Montiel Coppa. La collezione, modellata da Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Quannah Chasinghorse e Adwoa Aboah, tra gli altri, era un’esposizione altrettanto energica di forme da discoteca degli anni ’70, abiti in pelle resistente e un completo fucsia, un cenno al plasma color fucsia prodotto dalla fusione nucleare, secondo le note dello spettacolo.
La collezione di Chloé è stata ispirata dal potere delle star – sia nella scienza che nella cultura pop – con una serie di volti famosi (tra cui Gigi Hadid) nella line up dei modelli. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Quannah Chasinghorse è stata un’altra scelta di casting degna di nota. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Il vestito spray virale di Bella Hadid
La moda ama un momento degno di Instagram e Bella Hadid che si è vista spruzzare il vestito davanti a un pubblico dal vivo è stato il più grande successo virale della settimana. Chiudendo lo spettacolo di Coperni, la top model è apparsa sul palco in biancheria intima nuda nei panni di Manel Torres – creatore del tessuto spray-on – e due scienziati hanno fatto la loro magia. La soluzione mescola fibre naturali e sintetiche con una soluzione polimerica. Soprannominato Fabrican, si trasforma in un tessuto simile al jersey quando colpisce la pelle.
Lo spray sul vestito di Coperni è diventato un momento virale istantaneo. Credito: Estrop/Getty Images
Il capo del design di Coperni ha aggiustato l’abito in tempo reale, aggiungendo uno spacco e dettagli sulle spalle. Credito: Pierre Suu/Getty Images
Ospiti tra cui Kylie Jenner e Alexa Chung hanno guardato mentre l’abito veniva letteralmente dipinto sul corpo di Hadid. Per completare il look, il capo del design di Coperni si è unito al quartetto sul palco e ha iniziato ad arrotolare la scollatura dalle spalle e a tagliare uno spacco sulla gamba. Lo spettacolo è diventato subito virale, con l’hashtag #sprayondress che ha accumulato oltre 3 milioni di visualizzazioni su TikTok.
Cher fa un inchino a Balmain
Modelle affermate come Irina Lazareanu, Ashley Graham e Kristen McMenamy potrebbero aver sfilato per Balmain in questa stagione, ma è stata la superstar veterana Cher a rubare la scena. La cantante 76enne si è pavoneggiata sulla passerella all’aperto dello Stade Jean-Bouin di Parigi con un body in lattice con spalle affilate e una profonda scollatura. Alla fine, si è unita al designer di Balmain Olivier Rousteing sul palco, eseguendo il suo inno del 1999 “Strong Enough” con imponenti stivali con plateau. Gli ospiti sono esplosi in applausi, con molti in piedi per ballare e cantare insieme.
“Ho appena avuto (il) miglior tempo sul palco… è stato fantastico”, ha twittato la star in seguito. “Lo spettacolo è stato probabilmente (il) miglior spettacolo di moda ‘mai’… i vestiti 2 muoiono 4.” Rousteing, nel frattempo, ha definito Cher la “pioniera definitiva” in un comunicato stampa, prima di annunciare che sarebbe stata a capo di una campagna per la nuova collezione di borse Blaze dell’etichetta.
Lo spettacolo ha segnato la terza edizione del Balmain Festival, una fusione di moda, musica e cibo che raccoglie fondi per (RED), un ente di beneficenza globale per la salute.
Cher è stata ospite a sorpresa al Festival di Balmain. Credito: Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images
Questo è stato il terzo Festival di Balmain, che unisce cibo, musica e moda. Credito: Victor Lochon/Gamma-Rapho/Getty Images
Fantasia in tulle fucsia di Rick Owens
Gli abiti da favola di solito non fanno parte del lessico di Rick Owens. Ma lo stilista americano è un maestro del romanticismo oscuro, e questa stagione ha visto un’esplosione di tulle che ha mostrato il suo lato più morbido. Lo spettacolo si è svolto presso la piscina all’aperto del Palais de Tokyo, il luogo predefinito di Owens. L’acqua sgorgava da una fontana centrale mentre i modelli camminavano per la periferia attraverso la foschia di una macchina della nebbia.
La collezione si è aperta con creazioni in chiffon giallo chiaro, inclusi abiti attorcigliati sui fianchi e indossati con i suoi caratteristici stivali con plateau alti fino alla coscia. Poi, a metà circa, le cose hanno preso una svolta inaspettata – e fantastica – quando Owens ha inviato un paio di giganteschi abiti in tulle fucsia, completi di strascichi simili a nuvole, lungo la passerella. Con sagome ispirate alle meduse, gli abiti da pavimento sono stati montati intorno al busto prima di sbocciare in voluminose fantasie a forma di campana che si gonfiavano senza sforzo contro la leggera brezza autunnale.
Rick Owens ha cambiato la sua solita produzione distopica per una serie di abiti da principessa in tulle. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Le silhouette più grandi della vita sono state ispirate dalle meduse. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
I cappotti da opera della giacca varsity di Thom Browne
Thom Browne è sempre stato un maestro della narrazione e la sua ultima offerta è stata quella che ha definito “un ballo di fine anno americano mescolato a Cenerentola, mescolato con l’Opera di Parigi”. Con l’attrice di “Il Trono di Spade” Gwendoline Christie e “Pose’s” MJ Rodriguez, è stata una rivisitazione campy della classica fiaba che si è conclusa con la promessa che “tutti si adattano alla scarpa”.
La sensibilità alla moda di Browne è sempre stata plasmata dal preppiness americano e la sua rivisitazione di “Cenerentola” comprendeva 20 giacche universitarie in taffetà color caramello, trasformate in cappotti da opera, che si aprivano per rivelare l’abito con dettagli a pois.
“I cappotti dell’opera suonavano con ogni diversa incarnazione del drappeggio che mi veniva in mente”, ha detto Browne a CNN Style nel backstage dopo lo spettacolo. “La rivelazione si stava aprendo sulla mia sartoria Oxford, che è ciò per cui la gente mi conosce, e giocando con un livello di intarsio con i pois”.
In mostra c’erano anche gonne da barboncino estreme, anche se il solito motivo da barboncino è stato sostituito con immagini del bassotto di Browne, Hector e dei punk che indossavano giacche rimpicciolite, frontali a Y e mini plissettati. Lo spettacolo si è concluso con una Cadillac in tulle rosa, mentre Cenerentola e il Principe Azzurro hanno ballato al loro lieto fine.
Anche Thom Browne ha perseguito un tema da favola, poiché il suo spettacolo Primavera-Estate 2023 è stato ispirato da “Cenerentola”. Credito: Peter White/Getty Images
Il trucco per il viso a pois era accanto a dettagli a pois. Credito: Saviko/Gamma-Rapho/Getty Images
I colletti in tulle spuntavano da lunghi cappotti da opera completi di piping preppy in stile varsity. Credito: Saviko/Gamma-Rapho/Getty Images
L’attore di “Pose” MJ Rodriguez è apparso in passerella in una Cadillac di tulle rosa. Credito: Saviko/Gamma-Rapho/Getty Images
I nudi di Valentino
La scorsa stagione il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli ha presentato una collezione tutta in una tonalità: il rosa. Ma questa volta la tonalità caratteristica dell’etichetta non era in vista da nessuna parte. Piuttosto, era una serie di look monocromatici, inclusi body nudi che si abbinavano alle tonalità della pelle delle sue modelle.
Il termine “nudo” si è rivelato controverso, poiché è spesso rappresentato come un rosa pesca pallido a scapito di tutte le altre tonalità della pelle. Ma Piccioli ha creato cinque diverse tonalità nude – dal beige più pallido al cacao – inviando un messaggio potente ad altri marchi di lusso sulla creazione di tavolozze più inclusive.
Il designer ha presentato queste sfumature in quasi tutti i look, dagli abiti voluminosi ai body indossati con tocchi di colore, comprese le maxi gonne agrumate e i pantaloni verdi con paillettes. Anche i completi morbidi, gli smoking in tessuto e gli abiti con mantella hanno ricevuto il trattamento nude.
Dopo aver creato un’intera collezione dal “rosa Valentino” – un fucsia in codice Barbie – Pierpaolo Piccioli si è aggrappato a un’altra tavolozza di colori. Credito: Peter White/Getty Images
Le gioiose pieghe di Sacai
Le pieghe sono state a lungo sinonimo del compianto Issey Miyake. Ma in questa stagione, un’altra stilista giapponese ha deciso di farne il focus principale della sua collezione. Il direttore creativo di Sacai, Chitose Abe, ha usato le pieghe per “esprimere la libertà attraverso l’atteggiamento di positività e moderazione, forza e gioia”, ha detto dopo il suo spettacolo.
La presentazione si è aperta con una giacca da smoking a doppio petto fusa con una camicia bianca per creare una sorta di soprabito, le cui pieghe larghe e larghe creano un senso di gioiosa nonchalance. Era indossato con pantaloni a tubo da stufa incastonati con pieghe strette che si aprivano in drammatici bagliori proprio sopra la caviglia.
Ogni capo presentava qualche elemento di plissettatura, dalle giacche della tuta e trench ai sensuali abiti argento metallizzato che erano pieghettati dal colletto all’orlo. La silhouette a trapezio che Abe predilige così spesso è stata vista anche in diverse iterazioni, sia che si trattasse di maniche che si univano al polso (o che si dividessero le cuciture per creare un drappeggio elegante) o di pantaloni svasati e bomber allungati con orli a balze .
Le pieghe erano un pilastro della collezione Primavera-Estate 2023 di Sacai. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty
Lo stile sartoriale è stato selezionato per la sua capacità di “esprimere libertà”, ha detto Chitose Abe dopo lo spettacolo. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty
(Da sinistra a destra) Brooklyn Peltz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Romeo Beckham, Edward Enninful, Harper Beckham, David Beckham e Anna Wintour partecipano alla sfilata Primavera-Estate 2023 di Victoria Beckham durante la settimana della moda di Parigi. Credito: Darren Gerrish/WireImage/Getty Images
È stato il debutto di Victoria Beckham alla Paris Fashion Week dopo un decennio di sfilate a New York e diversi anni a Londra. Credito: Estrop/Getty Images
Lo spettacolo si è svolto presso la chiesa barocca Val de Grace a Parigi. Credito: Estrop/Getty Images
L’ombelico era ancora una volta in menu alla sfilata Miu Miu Primavera-Estate 2023 di Miuccia Prada. Credito: Victor Boyko/Getty Images
Anche FKA Twigs è stato avvistato sulla passerella di Miu Miu. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Prada ha ampliato la sua visione delle fasce a fascia in vita della scorsa stagione con una serie di reggiseni trasformati in cintura. Credito: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Immagine in alto: Bella Hadid sfila per Thom Brown Primavera-Estate 2023 alla Paris Fashion Week, 2022.
