stilista parigino Rick Owens è stato chiamato in molti modi nella sua lunga carriera. Un antieroe, un gotico, il “principe delle tenebre” della moda. È stato etichettato come tale a causa della sua propensione per un’opera in gran parte noir, grigia e color ghiaccio, il suo dispiegamento di motivi pentagramma su biancheria intima o corna di alce sui mobili e un’estetica generale che è – e sarebbe d’accordo con questo – – estaticamente anti-establishment.
“Ho capito, voglio dire, è facile classificare qualcuno. Riassumo anche le cose velocemente. Suppongo che essere chiamato goth non sia la cosa peggiore”, dice durante un’intervista al Palais de Tokyo, due giorni prima la presentazione della sua collezione Primavera-Estate 2022 alla Paris Fashion Week. “È così: c’è Disney World, dove puoi andare per trovare qualcosa di molto pulito e che nega i disagi e gli orrori che esistono davvero nella vita. E c’è il mondo non Disney, dove troverai qualcuno come me, che riconosce e cerca di capire come accettare quelle cose e come gestirle. Quando lo riconosci, quando affronti la mortalità, quando affronti la minaccia, allora, sì, è oscuro rispetto alla Disney. .”
Owens, metà americano e metà messicano (sua madre è di Puebla, a poche ore da Città del Messico), è nato e cresciuto a Porterville, in California, prima di lanciare la sua linea omonima a Los Angeles nel 1994. Si è trasferito a Parigi nel 2003 con la compagna Michèle Lamy , e ora vive tra la capitale francese e Venezia, il Lido d’Italia, dove tiene un attico affacciato sul mare (e dove, durante la pandemia di Covid-19, ha allestito e filmato sfilate intime; La passerella parigina di giovedì ha segnato il suo ritorno in città dopo un anno e mezzo).
La sua etichetta, che rimane di proprietà della maggioranza di lui e Lamy, è una storia di successo, con un fatturato di centinaia di milioni di dollari all’anno, grazie alla sua collezione principale, alle sue linee di diffusione, a una collezione di mobili, alle partnership con i marchi e altro ancora . Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Lifetime Achievement Award dal Council of Fashion Designers of America, ed è un beniamino del settore nonostante rimanga, per molti, un po’ un cavallo oscuro. È anche diventato sempre più un beniamino delle celebrità, amato da star come Lil Uzi Vert, Kim Kardashian, Rihanna e Timothée Chalamet , che ha inserito Rick Owens nel suo recente look al Met Gala.
La gente vuole immaginare che andrà tutto bene e che abbiamo tutto sotto controllo.
Soprattutto, Owens, che compie 60 anni a novembre, potrebbe essere tra i designer più non filtrati che lavorano oggi: è una caratteristica rara, specialmente quando molti marchi di lusso cadono sotto processi di approvazione aziendale pesantemente pattugliati e fermi di sicurezza. La sua onestà è rinfrescante: “Mi piace l’enfasi, ma c’è sempre stata rabbia. Sono cresciuto in una città così conservatrice e giudiziosa, e mi ha riempito di tanta rabbia”, dice Owens. “Sto ancora operando su quella rabbia. Questa è la mia vendetta. Sono ancora vendicativo. Sono ancora uno Scorpione vendicativo.
Il prodotto di Owens è ultra lussuoso, ma non si attiene ai confini dell’opulenza stereotipata e diffusa in massa. Pelli vesciche, pelli esotiche, maglie di cashmere sottilissime, denim lavato e un po’ di glamour ruvido, come con iniezioni di paillettes o lamine, hanno tutti avuto un ruolo nella definizione del suo singolare vernacolo di design. Le sue forme e silhouette sono fuori misura, appiccicose, languide e, francamente, accattivanti. Tutto si congela per formare qualcosa di futuristico e profondamente primordiale in tandem. Da Neanderthal ad alieno, eppure stranamente adatto all’era moderna.
“Quello che cerco sempre di fare è portare l’autorevolezza nel mio lavoro”, dice. “Il fatto è che, per tutta la mia vita, ho cercato di presentare qualcosa che fosse un’alternativa a un’estetica molto severa che vediamo in questo mondo. Ci si aspetta che vi aderisca, ma cerco di sfumare le linee. E non in modo militante, ma in un modo che dice: ‘Propongo questo come alternativa agli standard a cui sei abituato.’ Penso che con fiducia e una certa dose di estro e audacia, abbiamo stabilito il nostro tipo di bellezza. Una bellezza più intelligente”.
L’approccio equilibrato di Owens – che la moda può prosperare come un tiro alla fune tra oscurità e gioia – si riflette anche nel suo track record di controversie e colpi davvero brillanti.
Nel 2013 Owens ha assunto squadre di studenti delle confraternite statunitensi per modellare la sua collezione Primavera-Estate 2014. Credito: Catwalking/Getty Images
Per quanto riguarda il primo, nel giugno 2015, una modella che camminava in uno spettacolo di Owens ha mostrato un cartello con la scritta “Please Kill Angela Merkel Not”. Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che si trattasse di un lavoro interno, un’acrobazia violenta per ottenere pubblicità (Owens nega qualsiasi conoscenza precedente).
Con quest’ultimo, ci sono due standout in particolare. Uno risale a settembre 2013, quando Owens ha assunto squadre di studenti di college americani invece di modelli tradizionali per presentare la sua collezione Primavera-Estate 2014. Lo spettacolo è stato sensazionale e, vale la pena notare, è avvenuto anni prima della spinta a livello di sistema dell’industria della moda per una maggiore diversità razziale e inclusione dimensionale.
La nuova collezione Rick Owens Primavera-Estate 2022 ha debuttato il 30 settembre alla Paris Fashion Week 2021. Credit: Estrop/Getty
